Wann schneidet man Olivenbäume: der richtige Kalender und die Fehler, die die Ernte kosten

Die Frage kommt jedes Jahr, immer zur gleichen Zeit: Wann schneidet man den Olivenbaum? Die kurze Antwort lautet: „Man beginnt Anfang Dezember, sobald die Ernte vorbei ist.“ Die nützliche Antwort ist etwas länger, denn das Zeitfenster bleibt monatelang offen, denn zwischen einem Olivenhain im Salento und einem am Gardasee liegen gute zwei Monate Unterschied, und denn der richtige Monat hilft nichts, wenn man dann falsch schneidet.

Unten finden Sie den echten Kalender, die Logik hinter den Terminen und die sechs Fehler, die uns am häufigsten von denen erzählt werden, die uns nach einem verlorenen Jahr anrufen.

Das Prinzip: Geschnitten wird, wenn der Baum nicht arbeitet

Der Olivenbaum ist immergrün und geht nie in vollständige Ruhe wie ein Apfelbaum, im Winter wird er aber langsamer: Das ist der Moment zum Eingreifen. Das Zeitfenster öffnet und schließt sich an zwei Punkten:

• es öffnet sich, wenn die Ernte vorbei ist — dann hat der Baum gegeben, was er hatte, es sind keine Oliven zu schützen und die Werkzeuge sind noch im Hain;
• es schließt sich, wenn der Austrieb beginnt — nach dem Austrieb zu schneiden heißt, Energie wegzuwerfen, die der Baum schon aufgewendet hat.

Zwischen diesen beiden Momenten liegen drei bis vier Monate Arbeit, nicht zwei Wochenenden. Die einzige Grenze ist die Kälte: bei angekündigtem starkem Frost wird nicht geschnitten, und gefrorenes Holz schneidet man gar nicht. Im Süden und an der Küste ist das Fenster sehr lang; im Norden oder in Höhenlagen schaut man auf die Vorhersage und verlegt die Arbeit bei strengem Winter an das Ende des Fensters.

Der Kalender, Region für Region

Süden und Inseln (Apulien, Kalabrien, Sizilien, ionische Basilikata)

Von Anfang Dezember bis März. Es ist das längste Fenster Italiens, und man beginnt, sobald die Ernte abgeschlossen ist, wenn die Netze noch zusammenzulegen sind. Nutzen Sie es, um die Arbeit zu verteilen: In einem erwachsenen Hain ist ein in Ruhe im Dezember erledigter Schnitt mehr wert als eine Hetze im März.

Mitte und Molise (Toskana, Umbrien, Marken, Latium, hügeliges Abruzzen und Molise)

Von Dezember bis März, mit Blick auf die Vorhersage. Man beginnt nach der Ernte und arbeitet den ganzen Winter weiter, wobei Wochen mit angekündigtem starkem Frost ausgelassen werden. In den kälteren Lagen im Inland bleiben die am stärksten exponierten Flächen besser zum Schluss.

Norden und Höhenlagen

Hier beißt der Winter wirklich: Gearbeitet wird am Ende des Fensters, von Ende Februar bis April, in Höhenlagen auch noch in der ersten Maiwoche. Besser spät als erfroren.

Die praktische Regel, die überall funktioniert: Man beginnt, wenn die Oliven in der Mühle sind, und hört auf, wenn der Baum wieder anläuft. Sobald die Triebe länger werden und die Mandelbäume der Gegend schon eine Weile blühen, schließt sich das Fenster.

Warum es sich lohnt, gleich nach der Ernte zu beginnen

Die Versuchung ist groß, auf das Spätwinterende zu warten, wenn die Tage länger werden. Im Hain lässt sich die Saison aber umgekehrt besser organisieren, und das aus drei konkreten Gründen.

Die Werkzeuge sind schon draußen und das Team ist da. Wer die Ernte Ende November abschließt, hat noch Netze, Leitern und Leute im Hain: direkt weiterzumachen kostet viel weniger, als im März alles wieder aufzubauen.

Man sieht den Baum. Frisch von den Oliven befreit, ist das Gerüst lesbar: Man erkennt, welche Äste getragen haben, welche zu erneuern sind und wo sich die Krone geschlossen hat. Im März, wenn die Triebe kommen, ist dieselbe Lesung schwieriger.

Die Arbeit verteilt sich. Drei Monate Fenster heißt schneiden, wenn das Wetter es erlaubt, nicht wenn der Kalender drängt. Bei hundert Bäumen ist das der Unterschied zwischen erledigter Arbeit und Arbeit in Eile.

Es gibt nur eine Grenze: den Frost. Bei starkem Frost in den Folgetagen wird nicht geschnitten, und gefrorenes Holz schneidet man überhaupt nicht. Wo die Winter streng sind, bleiben die exponierten Flächen zum Schluss.

Wirklich zu vermeiden ist der August: In dieser Zeit differenziert der Baum die Blütenknospen des nächsten Jahres. Dort hineinzuschneiden heißt zu entscheiden, ohne es zu wissen, weniger Oliven zu haben.

Der einzige sinnvolle Sommerschnitt: der Grünschnitt

Zwischen Juni und Juli kann man leicht eingreifen, und es lohnt sich. Das ist kein richtiger Schnitt: Man entfernt von Hand oder mit einer leichten Schere die Wasserschosse (die senkrechten Triebe aus den Ästen) und die Stockausschläge (die aus dem Fuß).

Das sind Triebe, die nie tragen und in der Zwischenzeit Saft und Licht verbrauchen. Sie im Juni zu entfernen, solange sie noch krautig sind, kostet zehn Minuten pro Baum und reduziert die Arbeit beim folgenden Winterschnitt deutlich. Achten Sie aber darauf, einige an den Ästen als Saftzieher stehen zu lassen: Sie halten die Versorgung in den älteren Teilen aufrecht.

Vor dem Schnitt: Wo trägt dieser Baum seine Oliven?

Das ist der Teil, der den Unterschied zwischen einem Schnitt und einem zufälligen Auslichten macht.

Der Olivenbaum trägt an den Trieben des Vorjahres. Nicht am alten Holz, nicht an den Trieben des laufenden Jahres. Die Zweige, die Oliven tragen werden, sind die dünnen, biegsamen, oft nach unten oder außen gerichteten, die in der letzten Saison gewachsen sind.

Daraus folgen zwei praktische Konsequenzen:

• die Aufgabe beim Schnitt ist das Erneuern: Holz, das schon getragen hat, entfernen, um Platz für neue Triebe zu schaffen, die im nächsten Jahr tragen;
• hängende Zweige sind keine Zweige „zum Aufräumen“: Oft sind sie am stärksten mit Blütenknospen besetzt. Sie systematisch zu entfernen, um Ordnung zu schaffen, ist einer der schnellsten Wege, einen Olivenhain leer zu räumen.

Die Form: polykonische Vase, aber ohne Dogmen

Die in Italien verbreitetste Erziehungsform ist die polykonische Vase: ein niedriger Stamm, das Gerüst der Hauptäste auf etwa 0,8-1,2 Metern Höhe, 3-4 Äste, die sich mit etwa 45 Grad nach außen öffnen, und die Kronenmitte frei gehalten.

So kommen Licht und Luft in den Baum: Der Olivenbaum trägt dort, wo die Sonne hinkommt, und eine geschlossene Krone ist auch eine feuchte Krone, also anfälliger für Pilzkrankheiten. Der niedrige Stamm ist für Sie: So arbeiten Sie unter der Krone ohne Leiter.

Allerdings haben nicht alle Sorten denselben Wuchs. Eine Leccino und eine Frantoio verhalten sich nicht wie eine Coratina oder eine Nocellara. Jedem Baum dieselbe Geometrie aufzuzwingen, ist ein Fehler: Die Form wird an den natürlichen Wuchs der Sorte angepasst, nicht umgekehrt.

Der richtige Schnitt

• Glatt und schräg. Eine schräge Fläche hält kein Regenwasser; eine ausgefranste Fläche bleibt viel länger offen.
• Keine Stummel. Ein stehen gelassenes Aststück verheilt nicht: Es trocknet aus und wird zur Eintrittspforte.
• Keine Schnitte direkt am Ast. Wer bündig am tragenden Ast schneidet, entfernt den Astring – genau das Gewebe, das die Wunde schließen soll.
• Desinfiziertes Werkzeug. Das ist der Punkt, den fast niemand beachtet und der am meisten kostet. Der Olivenkrebs (Pseudomonas savastanoi) wird über Schnitte übertragen, und der Hauptüberträger ist die Klinge, die von Baum zu Baum wandert. Eine Sprühflasche mit Desinfektionsmittel in der Tasche und ein Sprühstoß auf die Klinge zwischen zwei Bäumen – vor allem, wenn Sie Wucherungen an den Ästen gesehen haben – ist die wirksamste Vorbeugung überhaupt.
• Nach starken Schnitten sprühen viele Olivenbauern ein Mittel auf Propolisbasis auf die größten Wunden. Das kostet wenig und hilft.

Die sechs Fehler, die die Ernte kosten

1. Im August schneiden oder bei Frost. Im August entfernt man die Blütenknospen des nächsten Jahres; bei angekündigtem starkem Frost zahlen die frischen Wunden den Preis. Außer in diesen beiden Fällen ist der ganze Winter gut.
2. Einen verwilderten Baum auf einmal sanieren. Ein radikaler Schnitt an einem jahrelang vernachlässigten Olivenbaum bringt ihn nicht zurück in den Ertrag: Er setzt ihn unter Stress und lässt ihn voller Wasserschosse wachsen, die Sie im nächsten Jahr wieder entfernen müssen. Der Verjüngungsschnitt wird auf 2-3 Jahre verteilt.
3. Die Klingen nicht desinfizieren. Ein gesunder Hain, der von einem kranken Baum angesteckt wird, ist ein Schaden, den man jahrelang mitschleppt.
4. Hängende Zweige entfernen. Sieht ordentlich aus, ist aber verlorener Ertrag.
5. Die Kronenmitte geschlossen lassen. Weniger Licht, weniger Oliven, mehr Feuchtigkeit, mehr Krankheiten.
6. Ein Jahr auslassen, „weil er ja voll hängt“. Der Olivenbaum neigt von Natur aus zur Alternanz: ein volles Jahr, ein schwaches Jahr. Der jährliche Ertragsschnitt dient genau dazu, dieses Auf und Ab abzumildern. Wer die vollen Jahre auslässt, verstärkt die Alternanz.

Womit man in der Praxis schneidet

Beim Olivenschnitt kommen drei verschiedene Schnittarten zusammen, und der Grund, warum so viele mittags schon erschöpft sind, ist, dass sie alle mit demselben Werkzeug erledigen wollen.

Äste bis 3-4 cm. Das sind 80 % der Arbeit: Erneuerung der Fruchttriebe, verholzte Wasserschosse, Auslichten im Inneren. Hier verändert eine professionelle elektronische Schere den Arbeitstag – weniger wegen der Geschwindigkeit als wegen der Hände: Ein ausgewachsener Olivenbaum bedeutet Hunderte von Schnitten, und von Hand gibt das Handgelenk lange vor dem Baum auf. Beim Olivenbaum lohnt sich eine großzügige Schnittleistung – eine Swansoft PRU-45 PLUS schafft 45 mm und erspart Ihnen, alle zwei Äste das Werkzeug zu wechseln.

Starkäste und altes Holz über 5 cm. Hier braucht es eine Akku-Astsäge: Beim Verjüngungsschnitt, wo ganze Äste herunter müssen, macht eine Swansoft CS-2 mit 8" in wenigen Sekunden einen Schnitt, der Sie mit der Bügelsäge fünf Minuten und den Rücken kostet.

Obere Krone. Ist der Baum über die bequeme Höhe hinausgewachsen, heißt die Wahl Leiter oder Stange. Ein Hochentaster an der Teleskopstange lässt Sie vom Boden aus arbeiten: sicherer, und vor allem sehen Sie die Krone beim Schneiden von außen – genau der richtige Blickwinkel, um zu erkennen, wo Sie öffnen müssen.

Welches Werkzeug Sie auch verwenden: Eine scharfe Klinge zählt mehr als Leistung. Eine Klinge, die quetscht statt schneidet, hinterlässt ausgefranste Wunden, die schlecht heilen, und kostet bei einem Elektrogerät Akku und Motor. Ein Nachschärfen nach jedem halben Arbeitstag ist gewonnene Zeit.

Kurz gesagt

• Winterschnitt ab Anfang Dezember, sobald die Ernte abgeschlossen ist: Dezember-März im Süden und in der Mitte, Ende Februar-April im Norden und in Höhenlagen.
• Nie im August und nie bei angekündigtem starkem Frost.
• Leichter Grünschnitt im Juni-Juli für Wasserschosse und Stockausschläge.
• Getragen wird an den Trieben des Vorjahres: erneuern, nicht leer räumen.
• Glatte, schräge Schnitte, keine Stummel, desinfizierte Klingen zwischen den Bäumen.
• Verwilderte Bäume: Sanierung über 2-3 Jahre, nie in einer Saison.

Wenn Sie unsicher sind, welches Werkzeug zu Ihrem Olivenhain passt – junge Bäume in Reihen oder jahrhundertealte in breiter Vase –, schreiben Sie uns: Wir sagen Ihnen, was Sie wirklich brauchen und was nicht.